РЕЗНОЕ.SU

Рабочее место столяра — верстак. Столярные верстаки бывают разных конструкций. Работают за ними, как правило, стоя. Чтобы подобрать верстак по росту, нужно подойти к нему вплотную и положить обе ладони на верстачную доску. Локти при этом не должны быть согнуты, а корпус должен находиться в строго вертикальном положении.

Столярные верстаки, которыми обычно оборудуют учебные мастерские, стоят на устойчивом подверстачье 1 (рис. 1) сложной конструкции. С левой стороны верстачной доски, на передней кромке, располагается зажимной винт 2, с правой стороны — зажимная коробка 6. На горизонтальной поверхности верстачной доски на небольшом расстоянии от передней кромки и на зажимной коробке сделаны гнезда 4 для клиньев и гребенок. Ближе к задней кромке находится углубление — лоток 5 для инструментов.

Рис. 1. Столярный верстак: 1 — подверстачье; 2 — передний зажимной винт; 3 — крышка; 4 — гнезда для нагелей; 5 — лоток для инструментов; 6 — задняя зажимная коробка.

В качестве сырья для производства гнутых изделий на севере нашей страны применяли луб сосны, в Вятской и Нижегородской губерниях — луб липы, осины, реже ясеня. Луб можно снимать только с деревьев на лесосеках. Снятую кору расправляли и очищали от верхнего пробкового слоя, оставляя чистый луб. При изготовлении лубяных изделий ту сторону луба, которая была обращена к древесине, гладкую и глянцевую, ставили на лицевую сторону, а ту, с которой счищали пробковый слой, со следами инструмента — внутрь.

Деревянные обручи для коробов и хлебниц изготовляли из древесины дуба, ясеня, вяза, клена (они хорошо гнутся) или из древесины березы, осины, сосны, ели и лиственницы с пропариванием их для большей эластичности. Но народные мастера, бережно относящиеся к природному материалу, как правило, для обручей использовали древесину той же породы, с которой снимали луб. Заготовки для обручей представляют собой бруски прямоугольного сечения, полученные путем раскалывания или распиливания древесины вдоль ствола через сердцевину и оструганные с четырех сторон. Сосновый корень для сшивания лубяных изделий добывали на лесосеках в теплое время года. Брали корни не толще 4 — 6 см. Непосредственно перед употреблением с них снимали кору и расщепляли торец толщиной в 1 — 2 см ножом, а более толстые — с помощью колунков на нужное количество частей. Свежевыкопанные корни сохраняют эластичность два-три дня, поэтому перед работой их нужно распаривать.

Поставок с крышкой, как и все изделия, состоящие из двух разъемных частей, изготовляют из одной болванки. Болванку цилиндрической формы закрепляют на станке. Производят черновую обточку полукруглой стамеской и косяком зачищают торец. Полукруглой стамеской делают в торце выемку внутренней полости крышки и плоской столярной стамеской зачищают донышко выемки. Косяком начисто обтачивают наружную поверхность крышки, формируя согласно эскизу коковку, и острым углом косяка отрезают ее.

Зачищают торец оставшейся части болванки. По торцу с наружной стороны поставка косяком вытачивают фальц, его диаметр должен быть на 0,5 мм меньше внутренней выемки крышки. Высота фальца на 2 – 3 мм меньше высоты внутренней выемки крышки. Наружную кромку остова срезают под углом к выступу для лучшего надевания крышки. Отмечают высоту поставка. Выбирают внутренний объем сначала полукруглой стамеской, затем крючком нужного радиуса изгиба. Плоское донышко внутри поставка зачищают плоской столярной стамеской. Крышку надевают на остов и производят дополнительную чистовую обточку всего поставка косяком, подгоняя остов и крышку друг к другу. Шлифуют поверхность поставка шкуркой. Шлифование производят всегда вдоль волокон древесины. Острым концом лезвия косяка подрезают торец.

Традиционные чаши, солонки, поставки, бочонки, вазы, миски вытачивают из древесины липы, березы, осины. Точение миски – процесс, настолько отработанный поколениями мастеров, что выполнение его на предприятиях народных художественных промыслов отличается гармонией, своеобразной пластикой движений мастера-токаря. Миску токарным способом изготовляют из цилиндрической болванки. Маленькие миски обычно вытачивают из длинного цилиндра, рассчитанного на несколько изделий. Такой цилиндр дополнительно закрепляют в задней бабке. Небольшие цилиндры закрепляют в трубчатый патрон. Тарелки и чаши с большим диаметром закрепляют на передней бабке с помощью планшайбы. Болванку закрепляют на станке и полукруглой стамеской обрабатывают начерно наружную часть миски. Ориентируясь на нее, сначала полукруглой стамеской начерно, потом резцом-крючком начисто выбирают внутренний объем. Если донышко внутри миски плоское, его дополнительно зачищают плоской столярной стамеской. При вытачивании внутренней выемки нужно стараться, чтобы она была гладкой и стенки миски были равномерной толщины.

Затем косяком производят наружную отделку миски, плавно выводя переход от стенок к донышку. После этого вытачивают невысокий поддон. Наконец зачищают поверхность шкуркой и острым углом косяка подрезают торец. Если болванка закреплена в задней бабке, то при точении до конца сохраняют цилиндрическую бобышку, удерживающую миску. Обрезают ее в последний момент, а оставшийся от нее конусовидный выступ внутри миски выравнивают резцом. Следует обратить внимание на то, чтобы поддон миски был немного углублен к середине, это необходимый припуск на деформацию при сушке.

Прежде чем приступить к вытачиванию деталей для токарной игрушки, надо создать ее эскиз, продумать конструкцию, составить чертеж с указанием размеров. Так как в основе конструкции большинства токарных игрушек имеются цилиндр, шар, конус или тор, необходимо научиться их вытачивать.

Точение цилиндра

Для вытачивания цилиндра берут липовую, осиновую или березовую болванку округлого сечения с припусками по толщине и ширине 5 мм, по длине 40-50 мм. На торцах болванки проводят две пересекающиеся линии и находят центр вращения. Мастера художественных промыслов болванку для токарных работ вытесывают топором из расколотого по радиусу чурака. Болванку, если она длинная, закрепляют на станке трезубцем и центром задней бабки так, чтобы она была установлена строго горизонтально, или трубчатым патроном, если она короткая. Почти вплотную к болванке подводят подручник и крепят его параллельно к ней на уровне линии оси или немного выше. Для первоначальной обработки цилиндра берут полукруглую стамеску. Правой рукой держат рукоятку, а левой – плотно прижимают металлическую часть стамески к подручнику. Режущая кромка стамески должна быть направлена под углом 15-30° к оси вращения. При обточке нужно стараться держать инструмент твердо. Резец проводят несколько раз вдоль всей болванки до тех пор, пока она не приобретет строго цилиндрическую форму. Снимаемая стружка по всей длине болванки должна быть не толще 0,5-1 мм. Первую стружку снимают серединой лезвия стамески, а последующую для более чистой обработки – его боковыми частями. После первой обточки выключают станок, обмеряют полученный цилиндр и выясняют запас материала для дальнейшей обточки. Он должен быть не более 1-2 мм. Чистовую обточку выполняют косяком. Его держат так же, как и полукруглую стамеску, но с большим углом наклона, угол между лезвием стамески и обтачиваемой поверхностью должен быть около 45°. Тупой угол косяка должен быть обращен при этом в сторону движения стамески. Лезвие не должно скользить по поверхности, его надо слегка углублять в древесину и снимать тонкую стружку. Доведя работу до нужных размеров и еще раз проверив прямолинейность поверхности, цилиндр шлифуют. Затем подрезают правый торец, карандашом или стамеской отмечают нужную длину цилиндра и, отступив от проведенной линии немного влево, острым углом косяка подрезают левый торец. При этом косяк держат наклонно к горизонтальной плоскости, отчего вытачиваемая бороздка приобретает треугольное сечение. Это дает возможность продолжать торцевание до минимально остаточного диаметра (12-14 мм). Дальше торцевать нельзя, потому что цилиндр может сорваться и работа может быть испорчена. Станок останавливают и цилиндр срезают косяком или спиливают ножовкой.

Точность и чистота работы, разнообразие форм поделок зависят от различных приспособлений к токарному станку. Основным приспособлением при вытачивании изделий является патрон. Всякий патрон одной стороной удерживает обрабатываемую деталь, а с другой имеет внутреннюю нарезку, с помощью которой навинчивается на шпиндель станка. Патрон делают из чугуна или стали. Универсального патрона нет. Наиболее часто употребляются десять следующих приспособлений: патрон с конической резьбой для обточки простых и мелких поделок; трехкулачковый патрон для быстрого и надежного закрепления обрабатываемой детали (очень удобен); трубчатый патрон для обточки изделий с обоих концов, для небольших изделий применяют трубчатый патрон с зажимным кольцом; чашечный патрон для закрепления тех изделий, у которых нужно выбрать глубокие внутренние полости; патрон-цапфа для обтачивания колец, трубок и различных мелких деталей с длинными внутренними полостями; патрон-трезубец используется при работе с длинной деталью, которая дополнительно укрепляется в задней бабке; патрон-планшайба для обработки больших заготовок и плоских дисков (для точения тарелок и блюд); планшайбу навинчивают на шпиндель после закрепления заготовки; опорная стойка – приспособление, применяемое при работе с длинными и тонкими деталями для предохранения их от прогиба; тисочный патрон для обработки деталей с гранеными поверхностями; суппорт применяется при точении очень больших деревянных изделий и при фигурном точении.

При выполнении токарных работ иногда бывает достаточно нескольких полукруглых и плоских стамесок, остальные инструменты служат для облегчения и увеличения скорости работы. Инструменты для токарных работ делятся на ручные стамески – для работы на станках с подручником и суппортные резцы – для работы на станках с механической подачей. Размер стамесок и резцов подбирается каждый раз и зависит от размера обрабатываемой поверхности (рис. 1).

Рис. 1. Набор инструментов для токарных работ: 1 – полукруглая стамеска-трубка; 2 – плоская стамеска-косяк; 3 – двухугловой резак; 4 – штихель; 5 – крючок; 6 – разновидности крючка.